Hong-Kong, ma porte vers l'Asie

L’avion atterrit à Hong-Kong en début d’après-midi, sous un ciel chargé. L’aéroport est ultra-moderne, comme je pouvais m’y attendre. Tout est traduit en anglais, naturellement, et à peu près tous les locaux le parlent, ça simplifie quand même les choses. J’attrape un bus à deux étages, à la mode britannique, pour le quartier populaire de Mongkok, à Kowloon. Heureusement qu’il est assez moderne, avec affichage du prochain arrêt, sinon j’aurais été quelque peu embêté pour savoir quand descendre. Le bus traverse la baie, change d’île par un grand pont suspendu. Déjà on peut voir des grandes tours disposées comme des grappes, immenses et identiques, toutes faites de logements. On entre dans le vif du sujet en pénétrant dans Mongkok : immeubles défraîchis, linge à toutes les fenêtres, logements minuscules, énorme concentration humaine dans les rues, et la circulation n’est pas en reste …

Je descends sur Argyle Street et me fraie un chemin tant bien que mal sur le trottoir avec mes sacs, jusqu’à l’adresse de l’hôtel. Une fois devant le bon numéro, je mets bien dix minutes à trouver la bonne porte, et monte au 14ème étage. En fait d’hôtel, c’est un tout petit appartement divisé en plusieurs chambres, mais c’est parfaitement propre, et je suis chaleureusement accueilli en anglais. On me donne ma chambre … à rendre une taupe claustrophobe. Un petit lit et tout juste la place de marcher à côté. Pas de fenêtre bien sûr, faut pas rêver ! Mais le wifi et une petite télé pour m’imprégner de la culture asiatique. A l’extérieur de l’hôtel, la vue donne sur la cour intérieure de l’immeuble, abyssale et pas très reluisante (quoique sûrement plus propre que la moyenne).

Il fait déjà nuit, je pars pour un petit tour exploratoire en suivant les recommandations trouvées sur le web. Dans une ville si grande, partir à l’inconnu sans but précis n’est peut-être pas la meilleure méthode. Je me rends compte que je ne pouvais pas mieux choisir mon hôtel, je suis en plein milieu du quartier le plus animé, en plein dans le gras ! Les trottoirs étaient déjà bondés en milieu d’après-midi, mais là c’est encore plus fou. J’hallucine en voyant la sur-activité qui règne ici, ça grouille littéralement. Trois rues parallèles sont des marchés, une pour les articles de sports, une pour les babioles (appelé Women’s Market ; les femmes achèteraient n'importe quoi ?), et une pour l’électronique. Je prends celle-là et découvre des dizaines de magasins de téléphones portables, appareils photo et PC. Hong-Kong a beau être hyper-peuplé, l’offre en électronique est quand même démente. Et la rue est pleine d’enseignes lumineuses qui se détachent largement des façades, jusqu’au milieu de la rue, et touchent presque celles d’en face. Ils pourraient économiser l’éclairage public, absolument inutile.

Je poursuis ma marche par Nathan Road, quasi-autoroute urbaine, jusqu’à Temple Street et son marché de nuit. Etals vendant des babioles, tentes remplies de tee-shirts … Je m’arrête sur la terrasse d’un grand restaurant populaire, mêlant locaux et touristes, et me régale d’un plat doux-amer en discutant avec un cinquantenaire indonésien qui est de passage pour le travail. Une fois rassasié et le coup de baguettes à peu près maîtrisé, je reprends Temple Street. Je passe dans une ruelle pleine de karaokés improbables, puis celle des diseurs de bonne aventure, surtout des tireurs de tarot. Un homme lit dans les lignes de la main en gardant son oreillette Bluetooth, ça doit l’aider sûrement. Une brochette de jeunes filles attend son tour devant l’une des tentes, sagement assises sur les tabourets.

Quel plaisir de se lancer à l’aventure d’une grande ville, avec quelques objectifs en tête mais un parcours largement improvisé, et sans trop savoir si cette ville est sûre la nuit pour un voyageur. Je repars vers l’hôtel en reprenant la rue du marché électronique. Il commence à se faire tard mais la densité humaine n’a pas faibli. Sur le bord du trottoir, un jeune homme se fait peintre malgré son absence de mains. Quelques mètres plus loin, un autre se fait guitariste malgré sa main coupée … et ses yeux crevés. Là ça ne peut plus être un accident ou le hasard de la nature. J’ai vite fait d’imaginer qu’il a appartenu à un gang et s’est fait punir, de la façon la plus cruelle possible.

Partout, la cuisine de rue dégage ses odeurs, plus alléchantes que les apparences, faites de chairs molles et de couleurs bizarres. Mais en une seconde, l’odeur peut se faire insupportable. La fameuse sauce de poisson, Nam Cuoc, empoisonne l’air, mais apparemment je suis le seul écoeuré.

Une bonne nuit dans mon bunker hermétique, et je repars à l’assaut de la ville pour ma seule journée complète. Autant j’aime découvrir la cuisine locale, en prenant des risques mesurés, autant je ne suis pas prêt à me mettre en danger pour le petit-déj’. Je me retrouve lamentablement devant un muffin de MacDo … rien trouvé d’autre ! J’attrape le métro automatisé et ultra-propre pour aller sur Hong-Kong Island, le quartier d’affaires qui regroupe toutes les tours de bureaux, celles qui font la carte postale de Hong-Kong. Je passe devant la cathédrale St John et l’ex-Alliance française, deux édifices beaux et authentiques au pied des monstres de verre et d’acier, et je prends le vieux tramway historique qui gravit une pente à quasiment 45° pour monter au Peak. C’est le point de vue absolu sur toute la baie, en haut de la montagne. Ils ont trouvé le moyen d’y bâtir un énorme bâtiment vaguement futuriste, avec galerie commerciale, restaurants, et musée de Madame Tussaud ... Hong-Kong, royaume du commerce. Pas de chance nous sommes plongés dans les nuages, sur la terrasse d’observation on ne voit pas à cinq mètres. Apparemment ce serait plus que fréquent ici, c’est un mélange de mauvais temps et de pollution. On croit que la pluie va tomber d’un instant à l’autre, mais ça ne vient jamais, c’est donc plus de la pollution.

Je redescends, essaie sans succès de négocier la réutilisation de mon billet le soir-même, et repars en métro sur Kowloon, sur l’autre rive de la baie. Je flâne dans les rues en cherchant un resto ni touristique ni trop local, et tombe sur un food court à l’américaine, au sous-sol d’un immeuble. Toutes les cuisines asiatiques disponibles dans un grand hall ! Déjà qu’il est difficile, en général dans un restaurant asiatique, de choisir à cause de la longueur du menu. Mais là il y a une quinzaine de menus disponibles ! Un premier petit tour pour établir une short-list, un deuxième pour être vraiment sûr, et un troisième pour choisir enfin mon plat. Je prends mon courage à deux mains et choisis un plat coréen, fait de boulettes de pieuvre et d’une sorte de grosse galette au contenu indéfinissable. Les boulettes de pieuvre sont d’une consistance bizarre, mais pas mauvaises. La galette est bonne, mais recouvertes d’une sauce immangeable, mélange d’hyper-gras, hyper-sucré et hyper-salé. Im-man-geable. Je laisse les trois quarts de l’assiette, ce qui ne m’arrive jamais même quand je n’aime pas, et je n’ai pas le courage de commander autre chose.

Je pars sur le port pour voir enfin la baie, assez spectaculaire malgré le plafond gris qui cache le haut des tours. Un vieux hong-kongais édenté vient m’aborder et me parle de plein de choses, dans un anglais passable, passant du déclin américain à la non-hospitalité française pour les touristes (que je n’ai pas démentie mais expliquée, notamment sur la différence entre Paris et la province). Je parcours la promenade le long de la baie, essaie de trouver des noms que je connais sur les étoiles au sol façon Hollywood (pas grand monde à part Bruce Lee et Jackie Chan), et m’enfonce à nouveau dans la jungle urbaine.

Je me rends au temple Sik Sik Yuen Wong Tai Sin, un des plus beaux de la ville, dédié à Wong Tai, un guérisseur qui aurait accompli des miracles grâce à son savoir. C'est aussi le temple qui réunit les religions taoïstes, bouddhiste et confucianiste. Il est très fréquenté, les gens viennent y trouver des réponses pour leur avenir, en faisant des offrandes ou en consultant un diseur de bonne aventure. Les gens prennent des baguettes, les allument, et prient avec. Ou font du bruit avec une boite pleine de baguettes. J’arrive à prendre une photo en cachette, il faut dire que le personnel veille et réagit au quart de tour dès que quelqu’un ne respecte pas le protocole.

Je repars à l’hôtel en début de soirée, et repars un peu plus tard vers Temple Street, pour profiter encore de son marché de nuit, de ses karaokés ultra-kitsch, diseurs de bonne aventure, stands … Et je m’installe au même resto que la veille, sur une vieille table où trône le rouleau de PQ en guise de serviettes, au croisement de deux rues piétonnes. J’y rencontre cette fois un couple australien, qui m’avoue venir ici parce que voyager chez eux coûte trop cher, on est au moins d’accord sur ça … La triste expérience culinaire du déjeuner est oubliée, je me régale et j’attrape le coup de baguettes. Je poursuis la balade nocturne vers une ruelle branchée, puis vers le port, pour voir la baie de nuit et les lumières de ses tours. Je rentre en métro, un peu fatigué de marcher des kilomètres, et fais un petit détour par la fameuse rue des produits électroniques, pour profiter encore de sa fantastique énergie.

Le lendemain matin, j’attrape un bus qui m’emmène vers l’aéroport. J’ai passé à peine 48 heures à Hong-Kong, mais j’aurai l’occasion d’y repasser dans quelque temps. Hong-Kong ne représente pas exactement la magie que j’attends de l’Asie, mais une folie des grandeurs, un cas à part qui mérite d’être vu. Maintenant direction le Vietnam et Saïgon, premier de cinq pays à découvrir et commencement d’un troisième voyage.

On traverse la mer de Chine et on se retrouve à Saïgon !
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